Варанаси, Бенарес, Каши — обитель Господа Шивы

Обитель Господа Шивы в Кали-югу, город, основанный им самим около 5000 лет назад, одно из самых святых мест на Земле для последователей многих духовных традиций. Каши упоминается во многих ведических писаниях.

С момента моего первого посещения Варанаси прошло 6 лет. Это было первое место в Индии, в которое я попала, то есть меня отправил сам Господь Шива, Махадев, из Непала по своей беспричинной милости. И изменения, по крайней мере внешние, можно сказать, значительные. Никто больше не пристает, стало чисто на гхатах, их постоянно убирают, даже везде поставили урны, осталось только население научить ими пользоваться… Вечернее арати стало как-то продолжительнее, но все-равно оно прекрасно. Поклонение Господу, Махадеву, Ганге и другим божественным личностям… Много огней, душевные киртаны и ритуальные действа…

Но самое главное – Ганга стала чистой! И стали пускать иностранцев (буквально последние полгода-год) в главный храм Шивы – Каши Вишванатх!!!

IMG_6295

Ганга… священная река, богиня, 6 лет назад в Варанаси она была настолько грязной, что подходить-то к ней не очень хотелось. Если в Гималаях она прозрачно-красивого цвета, то здесь она была черная… Теперь же Ганга и здесь зеленая, и почти прозрачная, если песок не будоражить. Расспросив местных, мы выяснили, что премьер-министр Индии, вступивший в должность в 2014 году, занялся многими насущными вопросами, в том числе очищением Ганги, так что теперь в Варанаси в Ганге плещутся все – от мала до велика. С 4-х утра на гхатах паломники, семьи с детьми, тренеры по плаванию со своими подопечными. Надев на голову резиновую шапочку и привязав к спине пустую пластиковую бутылку (или канистру), вместо надувных жилетов и нарукавников, все резвятся в воде… Мы, конечно же, на радостях тоже не вылезали из воды, чем поражали других иностранцев, подходивших к нам с вопросами, а не боимся ли мы. Пришлось им рассказать, как это было раньше, чтобы тоже не боялись. Течение здесь совсем слабое, Ганга спокойная, и многие переплывают на другой берег, хотя ширина достаточно большая.

Храм Каши Вишванатх, или Золотой храм. Один из 12 Джьотирлингамов, где Шиве поклоняются как лингаму из света. Один из самых известных храмов Махадева. И он теперь доступен даже для нас, иностранцев… Хотя запрет раньше касался представителей других религий, то есть не «хинду», как это было указано на всех табличках, тем не менее ни одно «белое» лицо не могло попасть в храм, даже являясь «хинду», последователем индуизма. Но стали пускать – и прекрасно! Махадев пролил-таки на нас эту милость. Но посадил полицейских, которые записывают все данные иностранцев, прежде чем пустить в храм. Зачем Махадеву наши данные, которые ему и так известны, – только он сам знает…

Радостные, мы, конечно же, побежали в храм. Но Махадев знает свое дело… оказалось, что иностранцев пускают только через один из нескольких входов, поэтому нам пришлось совершить парикраму, священный обход территории храма, прежде чем добраться до нужных нам ворот. А это почти половина старого Варанаси с его лабиринтами узких улочек, бегая по которым, всегда вспоминаешь Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». Наконец, мы пришли к воротам, полиция стала проверять наши вещи и ощупывать нас, как это теперь во многих храмах Индии происходит в связи с имевшимися случаями терактов. У меня в мешочке для четок лежали маленькие статуэтки самого Махадева и Джаганнатхов. И вот полицейская дама достала Джаганнатхов и сказала, что Им в храм нельзя. А Махадев закопался в самом низу мешочка и благополучно сам себя пропустил к себе в храм. Почему он решил не пускать Джаганнатхов? Может быть, потому что Джаганнатхи до сих пор не пускают нас, иностранцев, к себе в храм в Пури…

Наконец мы на территории храма. И нас, как иностранцев, даже пропустили в храм без очереди, чудеса продолжались… но там настолько быстро всех прогоняют мимо лингама, что нам, конечно же, показалось мало. Выйдя из храма, мы решили опять в него зайти, только теперь пошли в очередь. Благополучно снова увидев лингам, мы опять встали в очередь, чтобы пройти в храм третий раз, ведь «по нашему обычаю» все нужно делать по три раза, тем более что очереди почти не было. Но тут нас увидел один из полицейских, мы были единственными иностранцами, и начал размахивать руками и громко высказывать, что вы, мол, тут уже третий раз делаете. Пришлось включить «чайника»: надеть солнцезащитные очки, замотать лицо платком и сделать вид, что это не нам говорят… получилось… Махадев принял нас и в третий раз.

На следующий день, уже зная короткую дорогу, мы пошли в храм снова. Зашли, нас увидел какой-то служитель храма и только хотел пропустить без очереди, как появился вчерашний полицейский и начал рассказывать ему, что вчера мы уже три раза были в храме, так что нечего – пусть идут в очередь. Жалко ему было что ли… тем не менее к Махадеву мы опять попали.

Естественно, что и на третий день мы пошли к Шиве. И снова он на нас пролил милость… увидев какую-то улочку, мы решили сократить путь, в итоге, как это бывает в старом Варанаси, вышли через полчаса чуть ли не на другой конец Варанаси, так что путь в храм опять превратился в парикраму. Поплутав, мы пришли к нашим «иностранским» воротам, но тут один из местных сказал нам, что храм закрыт, откроется через час, судя по длиннющей очереди, так оно и было. Но меня что-то понесло вперед, и полицейские нас почему-то пропустили в храм, наверное, по личному распоряжению Махадева… Внутри было очень мало народу, все ждали чего-то, и как было заметно, внутри храма начинается абхишека – омовение лингама и пуджа. Тут я увидела, что к одной из дверей храма некоторых «избранных» все-таки пропускают. И ноги опять понесли меня туда. У преградившего путь пуджари я попросила пропустить нас, видно было, что он не ожидал такого поворота событий, так что с округлившимися глазами обратился за советом к полицейскому, и тут что-то с ними произошло, и они нас пропустили. Оказалось, что на абхишеку, как теперь стало модно в некоторых храмах Индии, пускают только тех, кто купил специальный билет, но Шива пропустил нас без билета! Милость сыпалась… Это Махадев, это Варанаси, где эта милость просто витает в воздухе, и чувствуешь себя так благостно и умиротворенно, несмотря даже на 40-градусную жару… и кремацию на берегу Ганги.

Кремация… Почему-то всегда вызывает интерес у иностранцев, а местные, конечно же его подогревают, спрашивая: «А вы уже были на кремации? А вы знаете, какие ритуалы должны быть совершены? Сходите обязательно». Мы ходим в места кремации не потому, что это «экзотика», а потому что там можно поразмышлять над бренностью этого мира. Мы много часов провели в Непале, в Пашупатинатхе, еще одном священном храме Шивы (в который иностранцев пока так и не пускают), где также проводится кремация. И все это для того, чтобы понять, что мы не тела, а души. Как говорится в священных писаниях (в «Бхагавад-гите», в «Шримад-Бхагаватам»), огонь может уничтожить тело, но вечная душа ему не подвластна. В этот раз костров стало поменьше, отчего кремационные гхаты стали какими-то незаметными, дыма не видно практически, только когда близко уже начинаешь подходить, становятся видны немногочисленные костры. Местные тут же подбегают показать более удобное место для медитации, но мы уже опытные, знаем, где удобнее сидеть. В отличие от Пашупатинатха, в Варанаси на кремации более расслабленная атмосфера. Тело не закладывают дровами полностью (может, потому что дрова дорогие). То тут, то там из костра торчат ноги, которые потом, конечно, все равно проваливаются в огонь, голова тоже открыта… Как только тело кладут на костер, местные коровы, не боясь огня, тут же очень близко подходят к костру и едят цветочные гирлянды (из бархатцев), только что снятые с тела и брошенные на землю. В метре от костров стоит лавка с чаем и печеньями, можно подкрепиться. Дети здесь же, на гхате, играют в крикет, и мяч в любую секунду может угодить в костер. В Ганге, рядом с кострами, кто-то омывается, а кто-то стирает белое белье в золе, которую только что сгребли к воде из догоревшего костра… зола, как известно, хорошо отбеливает. А ты сидишь, смотришь на это и думаешь обо всей этой ненужной материальной суете, на которую мы тратим столько времени, из-за которой радуемся и переживаем, забывая, что тело имеет ограниченный срок жизни. Как говорил Шрила Прабхупада, смертность везде одинаковая, стопроцентная. Рано или поздно душе придется оставить это тело, и что она с собой возьмет? Точно не материальные блага, квартиры, машины, деньги, детей… Вот поэтому иногда полезно посидеть в местах кремации… чтобы задуматься. На Западе это не так очевидно… Поэтому Ошо говорил, что надо делать кладбища посреди населенных пунктов, чтобы люди постоянно мимо них проходили и задумывались о том, что важно и нужно делать, а что не важно и не нужно… Воспоминания из детства: в деревне у моей бабушки почему-то так и было – кладбище посреди деревни…

Присоединяйтесь к нашим паломничествам, чтобы увидеть все своими глазами. Расписание поездок можно осмотреть здесь.

Фотографии в соцсетях: ИнстаграмFacebookВКонтакте.

Автор статьи — Светлана Межакова©. При копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна.